Как нанести декоративную штукатурку своими руками

Дома, без опыта и профессионального оборудования, реально сделать пять видов фактурного покрытия:

Для домашнего ремонта новичку проще всего начинать с короеда или структурной штукатурки валиком: обе технологии прощают небольшую неровность руки и не требуют художественного класса, в отличие от венецианской.

Из материалов нужны: грунт глубокого проникновения, при необходимости — выравнивающая штукатурка или шпаклевка под базовый слой, сама декоративная смесь и финишное покрытие (лак, воск или краска). Из инструмента для нанесения и создания фактуры понадобятся шпатели двух-трёх размеров, кельма (гладилка) для распределения и разравнивания состава, фактурный валик или пластиковая тёрка — в зависимости от выбранного способа, широкая кисть для труднодоступных углов и строительный миксер для замешивания смеси. Для больших площадей часть мастеров использует краскопульт, но для одной комнаты в квартире ручного инструмента достаточно.

Рисунок на стене зависит не только от смеси, но и от формы инструмента. Фигурный валик с резиновой или силиконовой насадкой задаёт готовый повторяющийся узор — кору дерева, кирпичную кладку, абстрактные разводы — и для новичка это самый предсказуемый способ получить красивый объёмный рельеф без художественного навыка.

Пластиковая тёрка полиуретановая для короеда бывает разного размера: полутерок около метра длиной ускоряет работу на большой стене, а тёрка 15–20 см удобнее в нишах и у откосов окон. Перед началом работы стоит смонтировать малярный скотч по периметру дверных и оконных проёмов и вдоль плинтуса — монтаж занимает пять минут, а отмывать засохшую смесь с чистых поверхностей потом придётся долго.

Если сомневаетесь, какое движение тёркой или валиком даст нужный рисунок, посмотрите видео с демонстрацией конкретной техники и потренируйтесь на обрезке гипсокартона или в незаметном углу — двадцать минут тренировки экономят целую стену переделки.

Условие номер один для ровного результата — подготовленное основание, а не сама техника нанесения. Стену очищают от пыли и старой отделки, крупные неровности и трещины выравнивают обычной штукатуркой или шпаклевкой и дают высохнуть 12–24 часа. После шлифовки мелкозернистой наждачкой поверхность грунтуют дважды: сначала грунтом глубокого проникновения, а для тяжёлых крупнозернистых фактур — ещё и кварцевым грунтом с добавлением песка, который улучшает сцепление толстого декоративного слоя со стеной. Каждый слой должен полностью высохнуть перед следующим — нарушение этого условия — главная причина отслоения покрытия через несколько месяцев.

Смесь распределяют по стене кельмой или валиком тонким слоем — 2–6 мм в зависимости от размера зерна и выбранного способа: для короеда толщина должна быть равна размеру самой крупной крошки в составе, иначе тёрка не сможет прокатать зерно и сформировать бороздки. Работать нужно от угла до угла без остановки на одной стене, чтобы стыки между заходами не были видны на высохшем покрытии — это правило действует для любой техники.

Здесь у новичка меньше всего времени на раздумья: открытое время работы с составом обычно составляет от 5–10 до 20–30 минут в зависимости от смеси, и рельеф нужно сформировать до начала схватывания. Для короеда пластиковой тёркой водят круговыми или крестообразными движениями с равномерным нажимом, пока крошка не перекатается по всей площади и не оставит характерный узор. Для структурной штукатурки фактурный валик прокатывают по свежему слою один раз, не возвращаясь на уже обработанный участок повторно. Для «дождика» жёсткую щётку ведут по влажному составу вертикально, не отрывая от поверхности. Нажим стоит постепенно увеличивать по мере подсыхания массы — на слишком мягком составе рисунок расплывётся.

Углы и труднодоступные места дорабатывают узкой кистью или маленьким шпателем (кельмой-мастерком), повторяя фактуру основной части стены вручную, — иначе на углах останется гладкое пятно, которое будет заметно при любом освещении.

Полное высыхание декоративного покрытия занимает минимум 24 часа при температуре +15…+25 °C, без сквозняков и работающих обогревателей рядом со стеной — точное время указывает производитель на упаковке, и его стоит уточнять для конкретного состава, а не ориентироваться только на общее правило.

Каждый способ формирования рельефа требует своего движения рукой, и смешивать техники между собой не стоит — рисунок получится неаккуратным. Для короеда тёрку держат под небольшим углом к стене и водят по всей площади одинаковыми круговыми или крестообразными движениями, не отрывая инструмент от поверхности до конца захода: именно равномерность движения, а не сила нажима, определяет, насколько красиво лягут бороздки. Для венецианской штукатурки, наоборот, движения короткие и хаотичные — маленьким шпателем наносят тонкие мазки внахлёст в несколько слоёв, добиваясь эффекта натурального камня, и это единственная из пяти техник, где заранее продуманный узор скорее мешает, чем помогает. Барашек накидывают кельмой без направленного рисунка вообще, полагаясь на естественную укладку зерна. Структурный рельеф валиком прокатывают один раз без повторных проходов — вторая попытка на том же участке смазывает уже сформированный узор. «Дождик» — самая быстрая техника для новичка: жёсткую щётку ведут вертикальными полосами сверху вниз, слегка внахлёст, чтобы не осталось пропусков между бороздками.

После полного высыхания рельеф покрывают лессирующим составом — лаком или лазурью, которую наносят губкой круговыми движениями, подчёркивая перепады фактуры светом и тенью. Воск втирают прямо по рельефу тряпкой или губкой для дополнительного блеска и защиты от влаги — актуально для кухни и прихожей, где стены пачкаются чаще. Для акцентной покраски выступающих частей рельефа используют технику сухой кисти: с почти сухой кисти лишнюю краску снимают о картон, а затем лёгкими движениями проходятся только по верхушкам рельефа, не заливая углубления.

Неровный рисунок на первом квадратном метре — обычное дело, а не повод переделывать всю стену. Пока состав ещё влажный (в пределах открытого времени), лишний слой можно снять кельмой и нанести заново на этом же участке. Если рельеф уже подсох неравномерно, границу правки лучше спрятать в углу или за углублением дверного проёма, а не посреди ровной стены — переход там будет не так заметен на фото и вживую. Начинающим мастерам стоит закладывать на тренировку минимум один урок на обрезке гипсокартона перед первым заходом на жилую стену: двадцать минут практики снимают большую часть тревоги и позволяют почувствовать, с каким усилием держать инструмент. Красиво и ровно с первого раза получается редко даже у мастеров — секрет не в отсутствии ошибок, а в том, что их успевают исправить, пока состав ещё поддаётся правке.

В квартире декоративную штукатурку чаще выбирают для гостиной и прихожей — текстурное покрытие работает как самостоятельный декор видных стен и выглядит эффектнее, чем окрашенная гладкая поверхность в этом же интерьере. На кухне и в санузле уместны только влагостойкие составы с финишным лаком или воском поверх рельефа: без защитного покрытия пористая фактура впитывает жир и влагу и быстро теряет вид. Для новичка, который делает первый в жизни декоративный ремонт, лучше начинать с одной стены или ниши, а не сразу с целой комнаты — так проще отработать технику нанесения и не переживать за видимые стыки на большой площади.

Инструменты для этой технологии есть в каталоге СтройМолл в Москве; там же продаются грунты глубокого проникновения и обычные штукатурные смеси для подготовки основания под декоративный слой.